Kopterit.net
Helikopterit => Hirobo => Kopterivalmistajat => Hirobo Nitro => Aiheen aloitti: Rity - 29 Huhtikuu, 2011, 11:03:45
-
laitetaas tänne ihan oma aiheensa kun ei mene aina kuten strömsössa...
Vanhaa freyaa kasailen kuosiin ja nyt olisi SSZ-III nupin kansa pähkäilyä.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta jos kuvasta ei saa riittävästi selvää niin vaatinee selitystä:
Tuo stabbarin kehikko on pidempi kuin seesaw, eli pitkittäissuunnassa stabbaria kun nykii niin siinä on klappia, rakoa on itseasiassa jopa 1.5mm, onko normaalia?
Riku
-
Mites jos hiot kirkkaita kappaleita lyhyemmiksi, molemmista päistä yhtä paljon, niin saat välyksen pienemmäksi.
-Samppa
-
Vai puuttuuko välistä jotkut pienet prikat/shimmit?
-
Itsellä on ffz3 (evo'n muovinuppi) ja kevytmiiniumista oleva ffz2 (ei evo versio), joissa molemmissa on tuota pituussuuntaista klappia ihan reilusti.
Shimmaamallahan tuon klapin saisi pois, mutta tuohon väliin ei manuaali niitä ehdota.
Mun lahjoilla lienee sama onko tuossa klappia vai ei, hyvin on tuollaisenaan toiminut.
-
Moikka,
Siitä on kyllä mahdottoman kauan aikaa kun olen noita kasaillut viimeksi, mutta muistelisin joissain tilanteissa paianut noita paloja seesaw:ta vasten ennen ruuvaamista stabilointitankoon. Tällöin olen saanut sen välyksen pois. En kyllä muista yhtään onnistuiko se alumiinisille vai vain muovisille paloille ja oliko kyseessä edes Hirobon kopteri.
--
Timo
-
Moi mulla oli kanssa ton alumiinisen kanssa klappia mutta ei se mitään haitannu nyt kokeilin tota muovista ni tossa ei kyllä ole klappia. Juho oli muistaakseeni joskus hionu noita kehikontolppia lyhkäsemmäks että sai klapin pois.
-
Moido, jos niitä pitkiä terästankoja joissa on keskellä kuulat hio, niin jos tarkkoja ollaan, niin molemmista päistä pitää hioa yhtä paljon. Meinaan jos se pallolinkin kuula ei ole keskellä, niin se tekee siihen offsettiä. Se taas tarkoittaa sitä, että stabiloinitiangon kallistuessa se lisää ohjausta mitä ei oletuksena tapahdu.
Tällä saadaan esimerkiksi kopteri tuulessa korjaamaan automaattisesti joko tuulta kohti tai tuulensuuntaan jne... Tosin jos hiemisessa on kyse muutaman millin kymmenyksestä, niin vaikutus lienee teoreettinen. Tuota stabiloinnin offsettia on kuitenkin ihan käytetty F3C-kisakoneissa. Usein se on tehty sitenm että tankoja on lyhennetty toisesta päästä kumpaakin yhtä paljon, esimerkiksi 3mm ja lyhentämättömään päähän on lisätty prikkoja jolloin se pallolinkin kuula ei enää olekaan keskellä vaan 3mm keskilinjalta sivussa. Tämä on taas tämmöistä hardcore kikkailua, mutta ajattelin mainita asiasta kun tuli mieleen.
--
Timo
-
Kurkkasin äsken noi molemmat nupit, näyttää olevan jotain puolen millin paikkeilla tuo klappi.
-
Annetaan klappien olla, eipähän nahista... :) Katselin että tuossa seesawn kyljessä olisi kyllä ruuvin mentävä reikä johon saisi ruuvin, sehän sitoisi stabbarin paikoilleen.
No sitten...
Kytkinkellosta puuttuu nauha(?) kannattaako sinne liimailla uutta vai uuden kellon osto edessä? Jos liimattavissa niin vinkkejä?
Jos jollain on iso läjä ylimääräisenä M2.6x16 ruuveja (muoviin ruuvattavia) niin voisin ostaa pois niin saisin servot kiinni.
-
Annetaan klappien olla, eipähän nahista... :) Katselin että tuossa seesawn kyljessä olisi kyllä ruuvin mentävä reikä johon saisi ruuvin, sehän sitoisi stabbarin paikoilleen.
No sitten...
Kytkinkellosta puuttuu nauha(?) kannattaako sinne liimailla uutta vai uuden kellon osto edessä? Jos liimattavissa niin vinkkejä?
Jos jollain on iso läjä ylimääräisenä M2.6x16 ruuveja (muoviin ruuvattavia) niin voisin ostaa pois niin saisin servot kiinni.
multa löytys sulle kytkinkello mulla on kai kolme jostain puuttuu pinjoni ja jostain laakeri.
-
Jos se kello on ehjä, niin kannattaa liimata vaikka epoksilla uusi pinta. Saa Sabesta. Myös ne ruuvit, ei paljon maksa.
-
taas etenee, sain servot ripusteltua kiinni ja hyllyssä seisoo yksi ylimääräinen AR6200 jonka laitan nyt ainakin aluksi kiinni. Samalla kun muistelin sitä bindailun tekoa, niin mitäs laitetaan DX7 -mankkaan Swash Typeksi? Aloitetaan vaikka siitä :D
Hyllystä löytyi myös Raptorin header -tankki, sovittelin sitäkin vähän, katsoo nyt tuleeko laitettua kiinni, 600N on kaksi kertaa tupsahtanut turpeeseen kun löpö loppui ilmassa, olin katsovinani että vielä liraus olisi, oli vaan arvioitua pienempi liraus :D
-
Jos kyseessä on mekaanisella miksauksella oleva freya, valitse 1 servo-tyypiksi
-
Tulipas taas ongelma:
611:n kaveriksi tuli bls251 ja nyt kun laitoin sen kiinni niin eipä tapahdu mitään.
Härvelissä on siis kiinni:
- AR6200 -vastari
- Align RCE-B6T
- akkuna 600N lainattu turnigy 2,45 akku
- GY61
- BLS251
kytkin seuraavasti:
- servon gyron SX -liittimeen (Rudder servo output)
- RX.AUX (gain) -> Gear -kanavaan
- RX.1-4 (Rudder input) -> Rudd -kanavaan
Kokeilin myös ohittaa gyron ja laitoin servon suoraan Rudd -kanavaan
ohjaimesta kun yrittää liikuttaa perää niin ei inahdakkaan, nuppiservot toimii kuten pitääkin.
Miten tuon servon voisi vielä testata turvallisesti että pysyy takuu voimassa?
Riku
-
Onko oikee pulssi? Tuo toiminee 760us pulssilla..
-
Onko oikee pulssi? Tuo toiminee 760us pulssilla..
Katselin että noita myydään setteinäkin, sillä perusteella uskalsin tilata servon. Vai pitäisikö jostain gyron asetuksista ropata.
Eikos sen pitäisi näyttää tapansa jos laitan sen vastarissa vaikka aileronin paikalle suoraan ilman gyroa?
-
Katselin että noita myydään setteinäkin, sillä perusteella uskalsin tilata servon. Vai pitäisikö jostain gyron asetuksista ropata.
Eikos sen pitäisi näyttää tapansa jos laitan sen vastarissa vaikka aileronin paikalle suoraan ilman gyroa?
Molemmat toimivat vain 760us pulssilla, joten ropaamista ei pitäisi tarvia. Samasta syystä servo ei liiku vaikka laitatkin sen vastariin kiinni. HK:lla on servotesteri (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11780), jolla voi testata myös 760us/560Hz-servoja.
Onhan servon SX-liitin oikein päin? :P
-
Onhan servon SX-liitin oikein päin? :P
nythän on niin että turhaan siinä irvistelet, olit ihan oikeassa :D
Mulla on tuossa jatkojohto välissä ja siinä liittimessä ei ole sitä "futaba -lippaa" kyljessä, katsoin vain että värijärjestys on sama kun noissa vastarille menevissä, vaan eipä ollut.
Kiitos taas nopeista neuvoista, pääsen jatkamaan askartelujani :)
Riku
-
Futaban pers servot ovat pääsääntöisesti tarkoitettu 4.8V, joten varmista jatkoa ajatellen vielä sekin, että Align regu tarjoaa oikeata jännitettä.
Samppa
-
Futaban pers servot ovat pääsääntöisesti tarkoitettu 4.8V, joten varmista jatkoa ajatellen vielä sekin, että Align regu tarjoaa oikeata jännitettä.
Samppa
Hyvä pointti jota en ottanut huomioon, manuskan mukaan:
DC 5.8V (BEC)/1.5V (Glow)
ja servoille:
BLS451 (nupissa): Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
BLS251: Operating Voltage: 4.8 Volts
Eli en voi käyttää tuota regua? Mitäs sitten budjettiluokan vaihtoehdoksi? Tuossa olisi ollut mukavasti hehku samassa... :(
-
nythän on niin että turhaan siinä irvistelet, olit ihan oikeassa :D
Onneksi noin eikä servo ollu oikeesti rikki. Mutta tekevälle sattuu ja tapahtuu ;)
Eli en voi käyttää tuota regua? Mitäs sitten budjettiluokan vaihtoehdoksi? Tuossa olisi ollut mukavasti hehku samassa...
Hommaat peräservolle vain step-downin (http://www.trex-store.com/twoway-stepdown-voltage-regulator-p-666.html) joka pudottaa jännitteen sopivaksi.
-
jeps, tuollaista sitten vaan. Kiitos :)
-
Päätin tänään että kasailen kopterin tästä eteenpäin nopeasti niin kasaan kun sen vaan saa, puran sitten mitkä kasattu nyt nopeammin (ei enää juuri mitään) ja lisäilen lukitteet. Täten hahmotan paremmin puuttuvat osat, kyrsii maksella postimaksuja.
Nyt vehje on lähes kokonaan kasassa, nuppi näyttäisi toimivan kuten pitääkin, perä on myös kasassa, kiinnitin runkoon ja pujottelin remmin paikoilleen, mutta joku siellä nahistaa, nupista kun pyörittää niin joku hankaa vastaan. Epäilen että shimmasin perän liian tiukaksi, ja olisin varmasti tutkinut sen vielä illalla, mutta vaimo varmaankin kehoittaa kohta taas menemään naimisiin niiden lelujen kanssa, joten nostin takan päälle ja jatketaan huomenna.
Puutelistaa:
- canopyn kiinnitysruuvit
- 4x14 -ruuvit moottoripukin kiinnitykseen
- fuel filter
- Check valve
Mietityttää:
- minkälainen tuo check valve on?
- tavaroiden mukana tuli sellainen suodatin missä vain sihti sisällä, riittääkö se?
- laittaako headertankkia vai ei
Fiilis:
- oikein hyvä kun alkaa valmistua, osat ihailtavan jämptejä (paitsi se stabbarin outo klappi) vaikka vanhaa ja ilmeisesti elämää nähnyttä kopua kasaankin. Onhan se aika iso... :D
-
Päätin tänään että kasailen kopterin tästä eteenpäin nopeasti niin kasaan kun sen vaan saa, puran sitten mitkä kasattu nyt nopeammin (ei enää juuri mitään) ja lisäilen lukitteet. Täten hahmotan paremmin puuttuvat osat, kyrsii maksella postimaksuja.
Nyt vehje on lähes kokonaan kasassa, nuppi näyttäisi toimivan kuten pitääkin, perä on myös kasassa, kiinnitin runkoon ja pujottelin remmin paikoilleen, mutta joku siellä nahistaa, nupista kun pyörittää niin joku hankaa vastaan. Epäilen että shimmasin perän liian tiukaksi, ja olisin varmasti tutkinut sen vielä illalla, mutta vaimo varmaankin kehoittaa kohta taas menemään naimisiin niiden lelujen kanssa, joten nostin takan päälle ja jatketaan huomenna.
Puutelistaa:
- canopyn kiinnitysruuvit
- 4x14 -ruuvit moottoripukin kiinnitykseen
- fuel filter
- Check valve
Mietityttää:
- minkälainen tuo check valve on?
- tavaroiden mukana tuli sellainen suodatin missä vain sihti sisällä, riittääkö se?
- laittaako headertankkia vai ei
Fiilis:
- oikein hyvä kun alkaa valmistua, osat ihailtavan jämptejä (paitsi se stabbarin outo klappi) vaikka vanhaa ja ilmeisesti elämää nähnyttä kopua kasaankin. Onhan se aika iso... :D
Moi perässä riittää yksi shimmi prikka.
-
Mietityttää:
- minkälainen tuo check valve on?
- tavaroiden mukana tuli sellainen suodatin missä vain sihti sisällä, riittääkö se?
- laittaako headertankkia vai ei
Fiilis:
Check valve on yksisuuntaventtiili.
YS moottoreilla varustetuissa koptereissa polttoainejärjestelmä paineistetaan kampikammion painetta käyttämällä. Check valve pitä huolen, ettei kampikammioon imeydy ilmaa/fuilia fuili tankille menevän letkun kautta.
Jos kopteri seisoo pitkään, niin pitää muistaa huuhdella tuo yksisuuntaventtiili, fuilin sisältämä oljy voi sotkea sen toiminnan jämähdettyään venttiiliin.
Huuhtelu käy helposti nyppäämällä letku irti moottorin pohjalevystä jä tankkaamalla hetki sitä pisin.
Tollasen näkönen murkula.
(http://www.sabe.fi/hobby/images/product/7144.jpg)
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37570&grpid=3906 (http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37570&grpid=3906)
Ton voi vissiin kovemmat puhkujat puhaltaa auki testatakseen kuinka päin toimii, mutta tuossa kuvassa kampikammiosta tuleva letku menisi oikean puoleiseen nippaan ja tankille lähtevä vasempaan.
Muuta merkkiä tuossa ei ole kuin tuo kotelopuoliskojen sauma.
Se mukana tullut suodatin kuulunee fuililetkun varteen juri ennen kaasaria.
Itse ajelin ilma headeria ennen, mutta lopputankista moottori menee helposti laihalle. Header ehkäisee tämän.
Yhtenä vaihtoehtona on toki tuon OMIn fuel magnetin käyttö headerin sijaan, mutta taisit jo mainita että ylimääräinen header tankki löytyy.
-
Pikku päivitystä servo speksiin:)
Eli Futaba BLS251 servo on speksattu toimimaan 6.0V
Robbe saksan sivulta löytyy tämä (http://www.cms.robbe.de/downloads/Technische%20Daten%20Servos%202010-2.pdf) kyseessä olevan servolistan toiselta sivulta löytyy speksit tuolle Futaba BLS251 servolle 6V:llä.
-Samppa
-
no se alennin on jo postissa matkalla... pistetään hyllyyn :)
Olin tosiaan shimmannut perän liian tiukaksi, nyt toimii hienosti.
Ruuvasin päälavat kiinni tuossa olohuoneessa jolloin rouvan ilme oli näkemisen arvoinen kun ymmärsi kapistuksen koon :D Olisin katsonut lapakulmia, mutta eipä mahtunut mittariini 65mm leveä lapa, eli hankintalista päivittyy.
Perän tönäri on aika koukeroinen, katson jos sitä saa oikastua, toisessa päässä on siinä sokkatappien reijissä klappia, eli putken reijät venähtäneet soikeaksi, ei pahasti, mutta kokeilin lirauttaa vähän pikaliimaa tapin ympärille, katsotaan pitkääkö.
Alkuperäiset landaritkin laitoin alle, kopterista tuli hieman matalampi.
Hankintalista:
- canopyn kiinnitysruuvit
- 4x14 -ruuvit moottoripukin kiinnitykseen
- fuel filter
- Check valve
- lapakulmamittari
- perätönäri (?)
tars tehä:
- kiinnitellä johtoja, nyt ymmärrän servoliitinpihtien tarpeellisuuden, mutta en sellaisia omista, joten perinteisesti nippuun.
- polttoaineletkut
- kiinnittää moottori kunnolla
- irrottaa moottori ja katsoa töissä heittokellolla onko kytkin suorassa, vauhtipyörä onkin suorassa.
sitten se alkaakin olla kasassa ja alkaa säätäminen...
-
Perän tönäri on aika koukeroinen, katson jos sitä saa oikastua, toisessa päässä on siinä sokkatappien reijissä klappia, eli putken reijät venähtäneet soikeaksi, ei pahasti, mutta kokeilin lirauttaa vähän pikaliimaa tapin ympärille, katsotaan pitkääkö.
Ei kannata, väärä paikka säästää. Torppi tulee jos viritys pettää parin euron osan vuoksi.
nimim. kokemusta löytyy omasta takaa.
-
Ei kannata, väärä paikka säästää. Torppi tulee jos viritys pettää parin euron osan vuoksi.
nimim. kokemusta löytyy omasta takaa.
Ei tuossa pettämisen vaaraa ole, lähinnä tuo klappi tietty häiritsee perän toimintaa. Vaihtoon se menee, väärä kohta säästää purkkapatentilla :)
-
Otin heittokellon töistä lainaan, ei olisi kannattanut, päivitetään listaa...
Hankintalista:
- canopyn kiinnitysruuvit
- 4x14 -ruuvit moottoripukin kiinnitykseen
- fuel filter
- Check valve (YSE045)
- lapakulmamittari (pitäisi 65mm lapa mahtua väliin)
- rudder control rod (0414-136)
- hehkutulppia
- Vauhtipyörä (0414-392), vanha aika ruvella
- kytkin (0414-307) akseli kiero
huoh ;D
-
Menipäs taas ruuvilukitteen makuinen sormi suuhun...
Nuppia yritän kovasti säätää, uskollisesti lueskelin manuskasta linkkien pituudet, mutta pääsen vain tällaisiin lukemiin:
min: -6,5
keskellä: 0
max: 7
ihan ominpäin yritin radiosta löytää ratkaisua ja kokeilin säätää Travel Adjust -> PIT: H150, L150% päästen lukemiin:
min: -9,5
keskellä: 0
max: 9
Ohjekirjan mukaan pitäisi irrota:
-9, 0, +11
-
Tosta 3 nupista ei irtoo hirveesti kulmia ainakaan normaali säädöillä mulla on ollu -7 ja maksimit tais olla +10 mutta mulla oli ne normaali servopyörät ristikot mistä poikkasin kolme sakaraa eli jäi semmonen missä neljä reikää ei toimi varmaan 3Dssä noi kulmat.
-
Tosta 3 nupista ei irtoo hirveesti kulmia ainakaan normaali säädöillä mulla on ollu -7 ja maksimit tais olla +10 mutta mulla oli ne normaali servopyörät ristikot mistä poikkasin kolme sakaraa eli jäi semmonen missä neljä reikää ei toimi varmaan 3Dssä noi kulmat.
Ei tarvikkaan irrota, ajattelin vaan että mikä pielessä kun en pääse samaan manuaalin kanssa. Tuolla olisi tarkoitus opiskella F3C -alkeita, ei 3D:tä. Ohjekirjan mukaan linkkipallon etäisyys servopyörän keskustasta olisi 10mm, löysin sopivat, mutta voisihan niitä palloja siirtää kauemmaksikin...
-
Toi 10 astettaki riittää mainiosti 90 freyalla holdissa siinä on jatkuvuutta niin pirusti varsinki FAI lavoilla.
-
Voit huoletta siirrellä niitä palloja servopyörällä ja keinulla, ei vaikuta oleellisesti lentotuntumaan. Mutta kyllä nuo sun kulmat riittää, plussaa joku 11 niin miinusta pitäisi tulla joku 7 astetta. Se riittää täysin, kun ei tarvitse mitään ulkopuolisia silmukoita ja kuubalaisia jne tehdä. Ei nuo ohjekirjan arvot aina päde... voit toki vielä laittaa pitch-curvelta lisää prosentteja, jos ei bindaa. Vaikkapa holdille niin että tulee +12 -5 ja idlelle
+-9. Ei ihan oikeaoppista ,mutta toimii. Jos sulla on swash-ring radiossa niin se kannattaa aktivoida samalla.
-
voisi lukea sitä manuskaa vähemmän väsyneenä... pitch -servolla linkkipallojen tulee olla 12,5mm keskustasta, muissa 10mm... ::)
-
Nyt sitten on tapeltu kytkimen kanssa, tai sen rakentamisesta suoraan. Aikani väänsin ja käänsin ja sain heittoa max 0.08mm, saapi kelvata. Kolme käytettyä kytkinsettiä eikä mitään saa suoraan. Kun rakensin 600Nitroa niin en edes tiennyt moisesta heittokellosta...
Jos tähän on jotain niksejä niin jakakaa ne kanssani :)
-
Heittokello mikä se on ei mullakaan moista ole minä olen vaan läjänny koneen kasaan ja lennättäny hyvin riittää mun tarpeisiin.
-
Moikka,
Tuo 0.08 riittää, tuon suorempaan jos haluaa niin voi mennä kyllä tosi kauan aikaa. Itse olen pyrkinyt 5 satasen heittoon mutta ei se se aina onnistu. Hubi kannattaa myös varmistaa että on suorassa, kartiosovitukseen kun laittaa tipan öljyä niin se auttaa. Joskus on käytetty ohuen teipin laittamista kytkimen ja hubin väliin jos ei muuten ala mennä suoraan.
- Jukka
-
hubin sain n. 0.05 yläreunassa, saa nyt olla noin kun ei kotona heittokelloa, töissä on onneksi mukavasti työkaluja, kokeilen sitä öljytilkkaa jos innostun vielä purkamaan ja hinkkaamaan tarkemmin.
Lohduttava tuo Egen kommentti, vähemmälläkin siis pärjää :)
Riku
-
hubin sain n. 0.05 yläreunassa, saa nyt olla noin kun ei kotona heittokelloa, töissä on onneksi mukavasti työkaluja, kokeilen sitä öljytilkkaa jos innostun vielä purkamaan ja hinkkaamaan tarkemmin.
Lohduttava tuo Egen kommentti, vähemmälläkin siis pärjää :)
Riku
No mä nyt en niin tosissaan kisaakkaan vaan käyn osallistumassa ja katon mihin taidot riittää ei yleensä pitkälle ku treenaan niin vähän. Mutta selvähän se on että kopteri toimis paremmin ku sen kaa jaksais värkätä.
-
Iltaa,
Jos se kytkinakselin yläpää vemputtaa mahdottomasti, niin sehän kuluttaa ne kytkimen laakeritkin nopeammin. Eli tuossa kytkimen keskittämisessä on kaksi kantavaa ideaa. Ensimmäinen ajatus on saada tärinät mahdollisimman pieniksi. Kuten arvata saattaa, niin mitä painavampi osa pyörii vinosti, niin sen enempi se täristää. Siksi olisi tärkeää saada se varsinainen teräksestä oleva kytkin limppu mahdollisimman suoraan koska se on painavin osa koko paketissa. No jotta sen saisi suoraan, niin homma helpottuu kun se alumiininen hubi sen alla saadaan mahdollisimman suoraan.
Sitten sen kytkinakselin yläpäähän tulee tosiaa laakerointi ja laakerointihan kestää paremmin kun ei se akselin pää kovin suurta heittoa tee. Teipeillä kytkimen ja hubin välissä sitä on korjailtu. Ensimmäinen keino hakea se mahdollisimman hyväksi on kääntää sitä kytkintä 180 astetta, eli kääntää hubin ja kytkimen ruuvin reiät toisin päin. Koska kiinnitysruuveja on kaksi, niin asennusvaihtoehtojakin on tasan kaksi. Toisessa näistä kytkin osuu paremmin kohdalleen usein ja heittoa tulee vähemmän. Kannattaa kokeilla molemmin päin. Tämän jälkeen vaan silmät kiinni ja ruuvit tiukalle ja toivotaan parasta kädet ristissä ;)
--
Timo
-
Hei taas!
projekti etenee, hitaasti, mutta etenee...
Nyt vaikuttaisi että tuohon tulisi Nova-4 -koppa niskaan (jossain vaiheessa), tarviikos ottaa jotain huomioon, esim. mitenkäs polttoaineletkut vedellään tuollaisen kopan kanssa?
Riku
-
Hei taas!
projekti etenee, hitaasti, mutta etenee...
Nyt vaikuttaisi että tuohon tulisi Nova-4 -koppa niskaan (jossain vaiheessa), tarviikos ottaa jotain huomioon, esim. mitenkäs polttoaineletkut vedellään tuollaisen kopan kanssa?
Riku
Tosta näät jotain http://www.kopterit.net/index.php?topic=50.60 (http://www.kopterit.net/index.php?topic=50.60) eli laitat T haarat vaan noihin normi letkuihin ja siitä sitte ne letkut kopan ulko puolelle läpivienti kumien sisältä.
-
Tosta näät jotain http://www.kopterit.net/index.php?topic=50.60 (http://www.kopterit.net/index.php?topic=50.60) eli laitat T haarat vaan noihin normi letkuihin ja siitä sitte ne letkut kopan ulko puolelle läpivienti kumien sisältä.
Kiitos Ege!
Yritin tihrustaa kuvasta mutta tarkistan vielä:
- paineletku menee tuolla rungon sisällä, eli moottorin takaa?
- tankkausletkun t-haaran yksi haara, mihin se menee vai onko vain tulpattu? (tuo joka osoittaa ylöspäin)
- en ole aiemmin ys -moottorien kanssa pelannut, mutta kun kaasarille menevässä letkussa ei ole "puristinta" välissä, eikö työnnä soppaa moottorille tankatessa?
-
Kiitos Ege!
Yritin tihrustaa kuvasta mutta tarkistan vielä:
- paineletku menee tuolla rungon sisällä, eli moottorin takaa?
- tankkausletkun t-haaran yksi haara, mihin se menee vai onko vain tulpattu? (tuo joka osoittaa ylöspäin)
- en ole aiemmin ys -moottorien kanssa pelannut, mutta kun kaasarille menevässä letkussa ei ole "puristinta" välissä, eikö työnnä soppaa moottorille tankatessa?
Jep eli se paineletku menee ihan normaalisti tankin yläpäähän siinä on vaan välissä toi Thaara mistä saadaan paineletku vietyä kopan ulkopuolelle sama sitte tohon itse polttoaine letkuun eli tankista tulppaat sen toisen polttoaine letkun ja käytät vaan yhtä ni saat helposti tyhjättyä tankin. Joskus voi mennä nestelukkoon ni sitte vaan kallistaa putken puolelle ja pyörittää ni mutta ei mulla ole sen kaa ongelmia hirveesti ollu. Voin laittaa sulle paremman kuvan jos huomenna saan sen uuden moottorin ni laitan noi letkut kii samalla ni näät tarkemmin jos ei tosta auennu. Mä oon halunnu aina pitää noi letkut mahdollisimman yksinkertaisina eli kaksi letkua joiden kanssa pelataan toinen paine ja toinen tankkaus sama letku mikä menee kaasariin.
-
Eli noi letkut mitkä lahtee T haaralta alaspäin on just ne letkut mitkä tulee kopan ulkopuolelle mistä voi tankata ja päästää paineet keltanen paine ja punanen tankkaus. Noissa kuvissa niitä ulostuolo reikiä vaan ei ole vielä tehty ni ne sojottaa tonne taakke.
-
nyt tajusin, kiitos :)
Omasta tankista näköjään puuttuukin toinen putki siitä tankin "korkista", eli se tankkausletkun putki, tuossa on vain se joka on käännetty 45 asteen kulmaan. Pitääkin penkoa ja laittaa paikoilleen jotta pääsee tulppaamaan sen :)
-
Noniin tässä olis nyt paremmat kuvat eli keltanen letku on paine kun tankataan avataan paine letku ja kun käynnistetään suletaanse. punanen on tankkaus letku samasta tyhjennetään tankki myös.
-
Kävin näyttämässä Freyaa Jukalle samalla kun hamstrasin varaosia. Kiitos vielä, hyviä neuvoja sain, vielä kun muistaisin kaikki.
- samalla reissulla kyytiin tuli kaksi Nova-4 -koppaa, mutta niiden kanssa ei vielä mitään hoppua...
- ilmeisesti DX7 menee jossain vaiheessa vaihtoon jotta pääsee seosneulaa ruuvaamaan, FG8 kiinnostais, mutta menisi muista kopuista vastarit vaihtoon, joten saattan kallistua DX8:n puoleen, pitää nyt katsoa, ei välttämättä vielä tämän kesän projekteja.
- nupin klappeja ihmeteltiin, nuppi menee purkuun, nythän vain katsoin että kaikki ruuvit oli kiinni. Käykö Loctiten 648 laakerien liimailuun?
- 611 gyro lähtee irti ja tilalle tulee 520
- vähän bling-osaa tuli mukaan ja se sikakallis laakeri, raaskiiko sitä edes laittaa kiinni...
Haluaisin pyöreät servoarmit, mutta kun en löydä mistään servovalmistajilta reikien etäisyyksiä... Futaban servoihin tulee (onko näissä joku standardi kiinnityksissä?) ja reikien etäisyydet tulisi olla keskustasta: 10mm ja toisessa 12,5mm. Vinkkejä ja linkkejä kiitos :)
-
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn6048_(hsp61007)_%3Cb%3Eb%3C/b%3E_futaba_%3Cb%3Emetal%3C/b%3E_servo_horn-p-10281.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/hn6048_(hsp61007)_%3Cb%3Eb%3C/b%3E_futaba_%3Cb%3Emetal%3C/b%3E_servo_horn-p-10281.html)
futaban pyöreitä lautasia... joudut vaan dremelöinti hommiin ettei lue hirobossa alikili ;)
e. tossa valmiiksi hirobokelposet ;D http://www.fast-lad.co.uk/store/quick_trex_600-700_flybarless_servo_wheel_futaba_black_txc-09b-p-10256.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/quick_trex_600-700_flybarless_servo_wheel_futaba_black_txc-09b-p-10256.html)
ja etäsyydenkin saa valita ihan ite
-
Moi,
kuinka lähellä kopterin runkoa äänenvaimennin tuossa on?
Minulla kävi niin, että keskimmäinen moottoripukin runkoon kiinnittävä ruuvi otti vaimentimeen kiinni ja teki siihen siistin reiän... Ihmettelinkin miksi edellinen omistaja oli jäättänyt ko. ruuvista prikan pois, jolloin ne eivät ota kiinni toisiinsa.
Aion kokeilla korjausta niin, että sahaan sopivasta ruuvista palan pois ja ruuvaan sen verran mitä se ottaa kiinni ja laitan epoksia lisäksi.
Liiman pitäisi paketin mukaan kestää 100 astetta joka toivottavasti riittää.
T. Pekka
-
Moi,
kuinka lähellä kopterin runkoa äänenvaimennin tuossa on?
Minulla kävi niin, että keskimmäinen moottoripukin runkoon kiinnittävä ruuvi otti vaimentimeen kiinni ja teki siihen siistin reiän... Ihmettelinkin miksi edellinen omistaja oli jäättänyt ko. ruuvista prikan pois, jolloin ne eivät ota kiinni toisiinsa.
Aion kokeilla korjausta niin, että sahaan sopivasta ruuvista palan pois ja ruuvaan sen verran mitä se ottaa kiinni ja laitan epoksia lisäksi.
Liiman pitäisi paketin mukaan kestää 100 astetta joka toivottavasti riittää.
T. Pekka
minä olen jättäny sen ruuvvin pois koonaan.
-
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn6048_(hsp61007)_%3Cb%3Eb%3C/b%3E_futaba_%3Cb%3Emetal%3C/b%3E_servo_horn-p-10281.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/hn6048_(hsp61007)_%3Cb%3Eb%3C/b%3E_futaba_%3Cb%3Emetal%3C/b%3E_servo_horn-p-10281.html)
futaban pyöreitä lautasia... joudut vaan dremelöinti hommiin ettei lue hirobossa alikili ;)
e. tossa valmiiksi hirobokelposet ;D http://www.fast-lad.co.uk/store/quick_trex_600-700_flybarless_servo_wheel_futaba_black_txc-09b-p-10256.html (http://www.fast-lad.co.uk/store/quick_trex_600-700_flybarless_servo_wheel_futaba_black_txc-09b-p-10256.html)
ja etäsyydenkin saa valita ihan ite
Mitenkä noissa näyttäis että kaikki reijät on samalla etäisyydellä...
-
kuinkas paljon tuossa joutuu säätämään sitä seosruuvia, samana päivänä kuulin kaksi kommenttia: "sulta puuttuu tästä seos-servo"...
Mankka menisi tietenkin vaihtoon, puntarissa tällä hetkellä DX8 ja 8FG...
-
Jos kisahomma kiinnostaa, niin seosruuvi on melkeinpä pakollinen. Sitä joutuu säätämään aikalailla joka lennätyspäivän alussa pari naksua suuntaan tai toiseen. Kannattaa laittaa se servo sinne, paikkakin on valmiiksi ja työntötakokin tulee kitin mukana. Eipä siitä ainakaan haittaa ole.
8FG:n suuntaan kallistuisin, Futaban swashplaten säätöohjelmisto on ylivertainen Spektrumiin verrattuna, 8FG:n saat laajennettua SBUSsia käyttämällä melkein loputtomiin, sekä vielä Futaban FASST teknologia pesee Spektrumin mennen tullen, ei lisävastareita eikä mitään ongelmia, ei radion ohjelmistoissa eikä mekaniikassa.
-
Jos kisahomma kiinnostaa...
nyt vaan yritetään saada kalusto kasaan ja treenataan säätämistä ja leijutusta, joten dx7:llakin pärjäis, mutta noi lomarahatkin saattaa poltella taskussa, joten ei mankan vaihto mahdoton ajatus olisi, etenkin jos FG:stä saisi hyvän tarjouksen jostain. Vastarit tietty menisi myös vaihtoon...
Kisat kiinnostaa kovastikin, toistaiseksi vain katsojana ;D
-
nyt vaan yritetään saada kalusto kasaan ja treenataan säätämistä ja leijutusta, joten dx7:llakin pärjäis
Itse ajattelin ajaa tämän kesän treenit ja kisat DX7'lla ja ensi kesäksi mahdollisesti jotain monipuolisempaa radiota kehiin.
-
Tällaisen laitteen mäkin sitten hankin ekaksi 90 nitroksi. Noihin alluihin tottuneena, vaikkakin tuo Shuttlekin on hyllyllä niin on pakko myöntää että vieläkin tuo "muovisuus" vain jotenkin vierastaa. Shuttleen verrattuna positiivista on kuusiokoloruuvit tähtipäiden sijaan. Hyvin on osat kumminkin loksahtanut tähän mennessä paikalleen..
-
Ei ole muuten mitään ihmeellistä kasatessa ilmaantunut, paitsi perä. Tarkoitan siis lavanpidinhässäkkää akseleineen. Ensin pitää kasata perälavanpidinten akseli laakereineen ja nyloc-muttereineen, ennen kun voi pistää lavanpidinten puolikkaat kiinni... :o
Voi olla, että Hirobolla on mutterin kiristämiseen joku erikoistyökalu, mutta en kumminkaan siihen työkaluunkaan usko, koska lavanpitimien välissä on prikkaa, laakeria ja painelaakeria...
Voihan sekin tietysti olla, että kasasin sen perän jotenkin väärällä tekniikalla. Hirobo-gurut korjaa jos olen väärässä....
-
Tollein se just kasataan ensin siihen tailhousingiin kaikki ja sitte lavanpitimet kiinni mutta samalla kiristä ensin se mutteri niin kireälle ettei klappia synny. Hankala selittää.
-
Olipa siellä turbulencen perässä veraita osia. O-rengasta, 0.1mm prikkoja ja 0.4mm prikkoja....
-
Olipa siellä turbulencen perässä veraita osia. O-rengasta, 0.1mm prikkoja ja 0.4mm prikkoja....
Soon hyvä rakenne, kestävämpi ja herkempi ku toi vanhepi
-
Ohjeen mukaan olisi moottorista pitänyt irroittaa kaasari ennen asennusta. Sinne se "isolohko" kumminkin solahti paikalleen ilman mitään purkaamista. Jäi vielä runsaasti tilaakin...
-
Freya tuli tänään korkattua, ja on se kyllä vakaa kopteri vaikka tänään kentällä tuulikin.